前穂北尾根

2008年10月7日～9日

４峰のビバークでの夜明け

　このメンバーではゲレンデで多くのトレーニングをしてきたが、アルパインのバリエーションは初めてである。MDさんが北尾根に行きたいというので計画を練った。既に１０月に入っているので、寒さのことを考えると急がなくてはいけない。１１、１２、１３の連休が一番早いが相当の混雑が予想される(実際そうだったようだ)ので、その次の週の土日に決めた。当初金曜夜発の予定であったが、HM・MDの二人が金曜朝から出発したいというのでそうすることにした。結果的にはそれでも時間の余裕はなかった。

１０月１７日(金)
上高地16:30～明神17:10～17:50徳沢 20:00就寝

　10:00に磯子で待ち合わせMD号で出発、途中南町田でHMを拾う。沢渡からバスに乗るつもりだったが、駐車場で支度をしているとタクシーの運転手が寄ってきて、３千円で上高地まで乗せてくれるというので乗せてもらった。ちなみにバスは一人900円。上高地は閑散としていた。

　明神を過ぎてヘッドライトを出した。急いで歩いたのではないがかなり早く徳沢に着いた。テントを張りそれぞれ夕食(火は使わず)を食べ、明日の行動水を除く二日分の水２リットルを汲んで８時には寝た。徳沢には数張のテントがまばらにあった。隣のテントとの距離は20m以上あったが、いびきは聞こえた。

１０月１８日(土)
起床3:30 徳沢4:30～5:30奥又白分岐5:40～6:45慶応乗越7:00～7:50屏風のコル8:20～9:05８峰9:30～10:10７峰10:20～13:00６峰～13:10５・６のコル13:30～14:20 ５峰～14:40４・５のコル～18:00ビバーク決定

　3:30に起きると満天の星、予報通り天気はよさそうだ。今日の行動水１リットルを汲み、ライトを点けて徳沢を出発。月明かりの新村橋を渡り林道を行く。しばらくすると分岐があり林道は梓川の川原へと右に下って行った。我々は登山道に入り左に、つまり山側に進んで行く。奥又白への分岐に着いたときには十分明るくなっていた。ここで水を汲めることもあるというが、この日はまったく水はなかった。徳沢で汲んでおいて正解だった。

　分岐からは北尾根の８峰が大きく見えた。パノラマコースに入る。右手から上がってくる慶応尾根が近づいてくると慶応乗越である。赤テープがあった。これから目指す屏風のコルが近くに見える。コルに近づくと二人の登山者が降りてきた。コルには涸沢からの１０人ほどの人がいて、何人かは屏風の頭へ登って行った。

　コルからしばらく水平な登山道を行き、登山道が右に下り始めるところが北尾根の取付である。取付は潅木帯でテープや踏跡もないがそのまま進むのがよい。その後、微かな踏跡を頼りに藪こぎを続ける。急なところもあるが、がまんがまんで尾根沿いに登ると８峰である。８峰は気持ちのよい草原だ。奥又白や慶応尾根を確認。徐々に藪の密度は減るが７峰までは藪の中を進む。

　７峰を過ぎて小ピークを越えた辺りで5m程の岩を懸垂した。２峰の降りよりもクライムダウンが難しいと感じるところだった。登り返しも短い１ピッチにロープを使った(MDトップ/HMユマール/GTラスト)。そこを越えると６峰が大きく立っていた。潅木の壁であるが、難しく感じたのでロープを出した(GTトップ/HM ユマール/MDラスト)。１ピッチでほぼピークに着く。ピークに立つと５峰が大きい。多少潅木はあるが６峰よりはだいぶ少ない。

　とりあえず５・６のコルに到着し一安心。今日中に頂上に着くのは無理だが、３・４のコルへはどんなに遅くても４時には着くだろうとみて５峰に取付いた。ここはロープを出さず慎重に登る。この辺りから岩に雪が着き始めた。５峰のピークに立つとまたまた４峰が聳えていた。しかも、太陽が西側に傾き、５峰までと違って壁が暗い。４・５のコルは細い岩稜で両側が切れている。とてもエスケープルートには使えない。

　雪の着き方がさらに多くなったのでここはロープを使った。雪の少ないリッジを忠実に辿り、３ピッチで壁にぶつかる。１ピッチ目以外は傾斜も緩いが雪が付いているので怖い。突当りの壁には赤ペンキの左向き矢印があった。これが奥又白方面に向かうバンドだろうということでその通りバンドを辿る。ここもロープで確保した。20mほどバンドを進み右を見上げると遠くの壁にスリングがあった。あの壁を越えれば３・４のコルが見えるかもしれない。そんな期待の中、ロープ確保１ピッチで壁に向かった。ただ、ここは傾斜も緩く、十分ロープなしで行ける所であった。気が付くと時間切れが迫っていた。着いてみるとその壁(ホールドの少ないフェイス)を登るのは思ったより難しそうである。しかし、とにかくこの先に何があるのか確かめなくてはならない。登山靴でトライするが難しい。 5.8～.9といったところか？

　雪の上でフラットソールに履き替え、ヘッドライトを点けて何とか越えると３峰は見えなかった。３峰よりだいぶ涸沢側が見えているのだ。しかも、夕闇が迫っていた。このとき初めて、今日中に３・４のコルに着くのは無理だと悟った。正直落ち込んだ。岩にスリングをかけて懸垂支点を作り懸垂下降。二人に今夜はここでビバークすることを告げた。下のバンドまで下った方がよいという意見もあったが、ここですることにした。理由は、(１)ここでもスペースはある、(２)既に暗くなっており、バンドまで安全に降りるのも一苦労である、(３)明日、もう一度この壁を登り返してルートを確かめたい。そのために、懸垂したロープは残置したい、の３点である。岩にロープを張り、セルフビレイと荷物の確保に使う。風もなく寒くない。気象の状態はよいので食事はきちんととった。銘々食事をし、コーヒーを飲んでテント(HM、MD)とツエルト(GT)を被って早々に横になった。

　奥穂、北穂、涸沢に灯りが見える。天国と地獄といったところか。傾斜があるのでうまく寝ないとずり落ちる。ほとんど動かず朝が来るのをじっと待つ。夜中、外を見ると月明かりで岩壁が光っている。ライトなしでも登れそうだ。しかし、今はじっと我慢して体力の回復を待つのみ。ツエルトを被って目をつぶる。３・４のコルに至るルートを考えた。朝にこの壁を越えればコルへのルートが見出せるのか？それともやはり下のバンドを左上するのがよいのか…。

１０月１９日(日)
5:10起床 6:00登攀開始～8:00４峰ピーク～8:10３・４のコル8:50～12:40２峰懸垂～13:15前穂頂上14:00～17:00上高地

　隣のテントからHMの声が聞こえたので時間を聞くと５時だという。思わず「やったー」と叫んでしまった。これで不自由な姿勢から開放される。まだ暗かったが程なく東の空がほんのり赤くなり始めた。多少寒いが大したことはない。コーヒーを飲んでゆっくり支度をした。ビバーク地点は東に面していて景色はすばらしい。奥穂頂上には日の出目当ての人がいるようだが、我々の方が太陽に近い。壁の途中のビバーク地から見る日の出に皆感動していた。

　一つのギアも落とさないよう慎重に身支度を整え、さて、昨日の続きである。まず、残置ロープを使ったトップロープでもう一度壁を登る。これで４峰の尾根に出たことになる。そこを登っていけば道が開けるのか？自信がない。やはり、戻って下のバンドに望みを賭けることにした。ビバーク地からバンドまではクライムダウンでいけるが、ロープを張って手掛かりとした。GTがバンドを左上し偵察に出る。バンドの先はツルツルのフェイスになっており、その基部を回り込むと何が見えるのかを確かめたかった。目の前に３・４のコルが見えることを期待して…。けっこう雪が着いているので怖い。慎重に歩いてフェイスの先に出るとザレたコルになっている。コルの先は３・４のコルか？　コルに出てみると確かに３峰は見え、さらに、３・４のコルも見えた。しかし、遠すぎる、遥か右に見える。今度は奥又白側に来過ぎたのだ。そのままトラバースして３・４のコルに辿り着くのは明らかに不可能だった。

　またも期待を裏切られた(後で会の人に聞いたところ、このコルから４峰のピークを目指すのが分かりやすいルートだという)。しかし、これで３・４のコルに行くには４峰のピークを越えなければならないということ、３・４のコルの反対側がどの辺りかということが分かった。バンドを戻って３・４のコルの反対側の辺りでロープ無しで登れるルートを探した。しばらく見ているとカンテ状になったラインが登れそうに思えたので登ってみるとドンピシャ、ピークに着いた。ピークには2m程の大岩があり、左は難しいが、右から巻くと簡単で３・４のコルとそこに至る踏跡がはっきり見える。昨日からの戦いが漸く終わったことに心から安堵した。

　３・４のコルで休んでいると、単独の中高年男性がやって来た。昨日屏風のコルを過ぎてから今日上高地に着くまで、我々が唯一出会った人類だ。彼もここまで来れば難所は過ぎたといい、先に行かせてくれといって、さっさと３峰を越えて行った。我々はMD-GT-HMの順でリードし、５ピッチで越えた。岩として難しいところはないが、日陰のところは雪が溜まっていてイヤラシイ。フラットソールでなく登山靴の方がよところも多い。日陰はとても寒く、手で雪を払ったりで指先が痺れてくる。

　２峰はロープを着けずに登って懸垂で降りた。いよいよ１峰の登りにとりかかる。HM トップですぐに頂上に着いた。３峰を登っているときに頂上に人が見えたが、もう誰もいなかった。相変わらず雲一つ、霞さえもないすばらしい天気で槍が手にとるように見える。頂上でゆったりと過ごし岳沢を降った。

検証

　結果的に無事帰ることができたとはいえ、壁の途中でのビバークという危険な行動を余儀なくされたことは反省しなければならない。振り返って原因を検証してみる。５・６のコルを出たのが13:30で４・５のコルに着いたのが14:40であるから、４峰でルートに迷わなければ十分明るいうちに３・４のコルに着けたはずである。従って、５・６のコルを出発した判断は悪くなく、ビバークの直接の原因は４峰のルートを見つけられなかったことだろう。これについてはルートの予習不足、ルートファインディング能力の不足が原因だ。

　一方、全体的に時間がかかり過ぎている。その理由はロープの使い過ぎだ。北尾根は基本的に３峰以外ではロープを使わない。確かに今回は雪が付いていたこともあり全員がロープ使用を希望したが、３人でロープを使えばかなりの時間がかかることをもっと考えるべきであった。特に、４峰の取付きからビバーク地点までに５ピッチものロープを使用したことは致命的であった。ここでのロープ使用は雪等の壁の状態の悪さだけでなく、疲労や時間のことで無意識の内に精神的に追い詰められていたことによるものだと思う。追い詰められて過剰な安全を選んでしまったのだ。

　リーダーとして、時間対安全の判断バランスが悪かったと反省している。危険な状況の中、みな冷静にしかも明るく行動してくれた。同行メンバーに感謝したい。よい経験になってくれれば文字通り「不幸中の幸い」である。（GT　記）

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